아동복 시장: 럭셔리한 아동복-축소판 성복

지난 12년 동안 Lanvin, GUCI, Steella Mc Cartney, Marni, Marni 성세호가 이 분야에 진출했다.올 초, Gap 까지 다이안 펑스틴보의 글로벌 계열은 Gap Kids 와 Baby Gap 운동도 선보였다.

1956년 가을 한 아침 뉴욕 동57가 12번의 사롱에서 패션 디자이너 찰스 제임스가 패션편집들에게 시즌1을 보여주고 있다.아동복계열.T 대에 모델은 간호사 제복을 입고 정교하게 매혹적인 드레스를 입었다.지도자는 제임스 8개월 큰 아들로 밝고 밝은 남색 망토를 입고 아름다운 ‘작은 간호사’에 안겨 있다.

설리주를 즐기며 패션계의 또 하나의 새로운 스타일링인 세계 최초의 디자이너 아역 부선이다.

1950년대, 럭셔리와 패션을 아동복을 도입하는 것은 여전히 위험한 생각이다.그 때 어린이 복장은 성인 패션과 엄격한 구분을 하고 있으며, 전문 아동복 브랜드와 가격이 높고, 적게는 적게 묻는 디자이너 브랜드가 교차하기 어렵다.디자인계의 거장급 인물로 제임스의 행동이 한때 ‘ 이것은 그야말로 쇠칼을 쓰는 것 ’ 이라고 비꼬고 미국 매체들은 말했다.

“대부분의 미국인들이 보는 패션은 여성을 더 어린 여자처럼 보이게 하는 것이다.”제임스가 해명했다.예를 들면 클레어 맥카델르의 디자인은 스웨터에 텐트식 스커트다."우리는 그 길을 거꾸로 가야 한다."

저명한 학술론은 「어린 시절의 사라져 」 에서 저자 닐 보즈맨이'어린이'의 의상이 아동 개념에 따라 종적이 없다.만약 근원을 따지려 한다면 제임스는 1956년 그 모험을 경시할 수 있다.아동복 성인화"시작점은 이번 세기 두 번째 10년째 시작으로 한창이다.

지난 12년 동안 Lanvin, GUCI, Steella Mc Cartney, Marni, Marni 성세호가 이 분야에 진출했다.올 초, Gap 까지 다이안 펑스틴보의 글로벌 계열은 Gap Kids 와 Baby Gap 운동도 선보였다.

　　사치품 아동복은 정말 이렇게 쉽게 돈을 버나요?

축소판 성복

제임스는 이 문제에 대답할 수 없다. 왜냐하면 그의 아동복 부선은 좋지 않기 때문이다.1978년이 되더라도, 라프라렌은 아동복 분야에 개입할 때 추켜올리는 자는 드물다.사치품 아동복의 원조 중 하나로 Dior 는 1967년 부선 베이비디어를 설립하는 것도 의외다.앞서 엘리자베스 테일러의 딸인 리자베 타르의 아동복을 정제할 수 없었지만 오스카 그림자 뒤인 그리스 켈리의 로비에 대한 로비를 참지 못하고 있다.

그 시대에 사치품 시장은 시종 성인의 세계로 여겨졌다.어린이 버전의 GUCI나 Versace 를 상상할 수 없는 이들이 강렬한 암시를 가지고 있다고 생각한다.1990년대 이후에야 대형 브랜드가 아동복 분야에 착안했다.거의 하룻밤 사이에 Oscardela Renta, Fendi, Marc Jaccobs, Roberto Cavalli, Missoni 등 브랜드는 아동복 부패를 개설할 뿐만 아니라 아동복 점포를 끊임없이 확장했다.

이들 외투는 눈에 띄는 ‘성인’의 조화: Paul Smith 의 꽃무늬 셔츠, Burberrry Children 코트, 거의 축소판의 T 대성복을 입었다.스테라 맥카트니의 디자인은 한결같은 심플한 패션을 이어왔지만 컬러의 믹스와 부츠를 강조했다.어린이는 윗옷을 입어서 성숙한 냄새를 피할 수 없다.

데이비드 베크햄의 도령들, 톰 크루스의 애녀 소리는 모두 사치품 아동복 추종자들이다.소서 옷장 300만 달러, 아마니, 버블리와 크리스티안 루보틴이 아무리 비싸도 대중석에서 한 번 입는다고 한다.그는 어린 나이에 하이힐이 몸에 붙은 옷차림으로 많은 의논을 불러일으켰다.

"사치품이 아동복 부선을 개설하는 것은 주로 미래의 잠재적인 구매자를 키우기 위해서다."미국 로거스대학교 연구자 다니엘 쿠크가 말했다.아동 시장의 소비 잠재력은 놀라워, 작년, 아동복 성장률은 이미 초과되었다.여성복.Burberrry는 중동과 아시아에 12개 아동복 독립점포를 설립했으며, 제품 연령층은 신생아부터 청소년까지 모두 갖추어져 있어 지난해 1년 매출액은 9100만 달러에 달하며 판매액이 23% 증가했다.하지만 디자인을 정제화한 아동복들이 주요 시장점유율을 차지하는 것은 당연한 망상이다.

가격은 매우 높은 문턱을 설정했다.영국 전통 아동복 브랜드 Racheel Riley 담당자 레리 여사는 “나는 가끔 사치 브랜드의 아동복 가격에 놀라, 사실상 그들의 디자인은 평범하다”고 말했다.레이빈의 얇은 드레스는 1200달러, 실크 외투가 1570달러를 필요로 하는데, 레리는 "정말 아이에게 입힌 것일까?" 한 벌에 사치품 브랜드를 붙이면 가격은 원가치의 7.5배로 올랐다.어떤 사람은 사치 브랜드의 아동복을 375달러에 불과하지만 비용은 50달러에 불과하다.

사실 사치 브랜드는 아동복 선으로 돈을 벌기를 바라지 않는 것이 아니라 아동복을 빌려 그들의 브랜드 영향력을 강화하고 보수적인 고객을 끌어들이고 그들의 브랜드 의존도를 높이기 바란다.브랜드 애드루 로슨은 "우리의 목표 고객들은 1% 더 적은 소비 집단이다"고 직언했다.

　　어린 시절의 소경

아동복 발전사를 자세히 살펴보면, 당신은 매우 재미있는 현상을 발견할 것이다.어린이 복장은 무난하고 성인화, 아동 복귀 본진, 다시 성인화 과정을 겪었다.

아동복 공업의 역사는 결코 길지 않아 200년도 안 된다.얼마 전 아이들의 옷은 성인 복장의 축소판이다.날씨가 가뭄으로 고대 이집트는 보통 자신의 아이를 벌거벗게 하고, 허리만 둘러싸고 있다.물질이 충분하지 않은 연대에는 복장의 기능성이 가장 중요하다.

그리스와 로마의 황금시대에는 아이들이 작은 성인 복장을 입고 있는 것을 볼 수 있다. 고일등 시민과 귀족의 아이들이 맞춤형 옷을 입을 자격이 있다.이어 로마제국의 쇠락과 어둠 시대의 시작으로 어린이 옷차림도 달라졌다.유럽, 농민, 소상인 자녀들은 어린 나이에 어른들의 작업복을 입고 성인의 생계를 꾸렸다.어린 시절의 개념은 거의 공백이 되었으니, 더욱이 아동복을 언급하지 마라.

19세기 초까지 패션 디자이너가 어린이를 위해 의상을 설계하기 시작했다.그들은 더 이상 성인 복장의 투영만이 아니라 새롭고 독특한 생산 라인이다.교복 의 발명 은 성인 복장 과 분명히 정의했다아동복구별, 모든 소녀는 황갈색 의상을 입고 있다: 짙은 색 하이힐, 긴 다리의 치마와 짙은 색 양말을 신고 있다.

아동복업의 발전은 거의 여장업과 동시적으로 동시된다. 특히 첫 세계 대전 이후 신식 아동복은 대규모 상업생산과 판매를 시작했다.가정에서 많은 여성들이 직업에 뛰어들 때 아이들의 복장을 만들 틈이 없었기 때문이다.이 시기에 아동복은 귀여움, 재미, 심플하고 편안한 원칙을 따르며 디자인감이나 유행도에 신경을 쓰지 않는다.

진정한 패션을 아동복에 가져온 촉매체다.찰스 제임스가 첫 사치품 아동복선을 만들 때 텔레비전과 방송 대규모로 미국인 생활에 들어간 시대다.어머니는 딸을 수란·등파아로 치장하고, 영화에서 입었던 선수복 한 벌, 한때 유미 아동복 패션이 되기를 희망했다.

텔레비전이 아동복에 대한 충격에 대해 닐 보즈먼은 자세한 연구를 하고 있다.그는 인쇄술이 정보를 얻는 문턱을 가져왔고 어린이는 읽기 능력이 없어서 이런 정보를 얻을 수 없다면 성인에게 비밀을 보존하는 권력과 동시에 어린 시절의 개념을 낳았다.성인들은 어린이 학습의 진도를 통제하고 세계를 이해하는 절차를 가르쳐 줄 수 있다.텔레비전의 탄생은 이 문턱을 완전히 깨고 어린이는 텔레비전에서 성인의 정보를 자유롭게 얻고 모방할 수 있다.어린 시절의 개념이 약화돼 아동복의 소멸과 어린이 용어의 성인화를 초래했다.

"아동복업은 엄청난 변화를 겪었다."보즈맨은'어린 시절의 사라져'에 "12살 소년이 무도회에 세 벌을 신고, 11살 어린 소녀가 하이힐을 신고 있다.우리는 패션의 후퇴를 겪고 있다. 옷차림을 통해 어린이를 구별하는 방법은 이미 통하지 않는다."

어린 시절의 소경도 좋고, 아동복의 성인화도 좋다.사치 브랜드좋은 일이라면 소비자의 충성도를 길러줄 충분한 시간이 있을 수 있다.제임스가 말한 것처럼 성인의 패션은 다소 아동화되는 경향이 있다는 뜻이다.많은 성인 여성들이 오히려 큰 어린이 복장에 반해 아동화 차림으로 심리학자에 따르면 이는 일종의 스트레스를 풀고 있는 경로가 아니다.