남장품류 세분계시록: 다른 사람은 어떻게 남장 (3)

남성복은 여장업에 버금가는 큰 시장이었다. 다만, 남성복 업계의 경쟁 생태를 말하자면 이미 하나의 공감대를 이루고 있는 것 같다. 이 업계는 심각한'전통 브랜드 의존증'을 가지고 있다.

유량적리기가 성장한 선상 남성복 브랜드, 저스텔리, 스파제카, 영호남 등, 거의 전통적인 브랜드에 의해 TOP20 의 업종으로 비집고 있다.

전체 온라인 남성복 시장은 동질화, 스타일 동질화, 마케팅 동질화, 이런 환경은 업계의 발전에 불리하다.

물론 비관주의의 정서도 번질 필요가 없다. 남장 인터넷 브랜드는 결코 일격적이지 않다. 생황기, Viisshow, Allin, Lilbetter 를 대표하는 패널리스트 네소용이 히트해 남장 인터넷 브랜드의 새로운 세력을 보여주고 있다.

한편, 개인화 소비 수요, 패션의 다원화, 세분품종의 긴꼬리 효과는 마침내 선상 남성복 시장으로 완화되었다.

디자이너 브랜드는 아직 조성해야 한다

대중 브랜드가 영합하는 경우는 대다수의 주류 소비자 집단을 차지한다.

그러나 일정 수량의 소비자는 오리지널 디자이너 브랜드의 사충분가루: 그들의 점성이 강하고 재수매율이 높아 가격에 대한 큰 관심을 갖지 않았다.

수석 남성 모형은 타이틀 디자이너 브랜드의 C 숍이다.

지배인 베니는 ODM 디자이너로 시작해 광저우에서 7년 동안 남성 디자이너로 활동했다.

초기에 수중에 쌓인 자원과 자금은 모두 자신만의 브랜드를 만들기에 충분하지 않다. 판형으로 브랜드를 판매할 뿐, 공장 성품을 온라인 타오바C 매장의 이 루트를 이용할 때 2008년부터 독립 브랜드 ‘수석남모 ’를 창립하기 시작했다.

디자이너 브랜드의 시장 바닥

베니는 라인의 초심 중 하나로 중간상을 참을 수 없는 반박으로 "오프라인 매장이 6년, 컨셉을 세 번 바꿨다"고 털어놨다. 그는 자신의 스타일을 세 번 바꿨다. 사실 소비자들의 디자인에 대한 수용력을 고려했다. "6년 전 안목이 오늘과 다름없다. 디자이너는 스타일을 우리가 생각할 때까지 조금씩 고쳐야 한다"고 고백했다.

좁은 면밀한 인파 하나, 충성도, 점성 대표로 볼 때 남성 디자이너 브랜드의 잠재력은 아직 풀려나지 않았다.

여성의 구매 행위는 여성보다 더 성가시지 않다. 아마도 여장 사용자가 몇 십 페이지를 뒤져도 다른 가게를 바꿀 수 있지만, 남성 소비자 10여 페이지 안에는 자신의 주문을 강요하고 있다.

한편 이 사용자는 특성과 신앙을 가지고 있다.

"코카콜라처럼 그들의 스타일과 맛을 신앙하고 계속 따라갈 수 있지만 스타일을 철저히 바꾸고 사용자가 눈치를 채면 또 무자비할 수도 있다"고 말했다.

당신

수석 모델의 뒷 데이터에서 16 ~25세의 90 후 사용자가 그 중 다수를 차지했다. 그들은 더 많은 때에 상품의 가격에 별로 신경 쓰지 않고 점포 판매량도 신경 쓰지 않는다.

베니는 90 이후 이 그룹이 소매업의 시장이 비일비재하며, 이 역시 전체 디자이너 복장 산업을 간접적으로 가속화하고, 그들은 세대가 개성을 추구하는 소비군체라고 주장했다.

"오늘의 중국은 감히 입던 시대이고,

스타일을 매치해 갈수록 많은 도시가 서울, 도쿄로 다가갈 것이다.

정보 취득 경로를 넓혀 남성복 디자이너 브랜드를 위해 봄을 만들었다.

베니는 크로스, 크로스 영역, 크로스 넘버라이어티 현상이 더욱 심해질 것으로 보고 있다.

6년전 런던 패션쇼가 끝나면 내일은 타오바오 위에 동금이 팔린다. 판형부터 공장 밑에서 생산되는 대접 속도로 표현한 것은 과거의 상상할 수 없는 일이다.