単一ブランドは頂上に近い細分時代が到来した。

（一）服飾小売業は成長駆動力で紡績服飾産業チェーンを区分し、服飾は製造と流通の二つの部分から構成される。

中国のアパレルメーカーは自社ブランドの採用やアパレル流通分野への浸透を通じて、消費者の影響力やアパレル流通分野に対するコントロールが強化されつつあり、アパレル小売業者が消費者による駆動による成長方式とほぼ同じである。

服飾小売業は服飾流通分野の主導権を持ち、消費者に自社ブランドを販売することを主業を経営するメーカーと小売業者を含むべきである。

服の種類は服装、靴の帽子、靴下、手袋、マフラー、ネクタイとカバンなど全部人体を飾るものがあります。

（二）服飾ブランドの種類_は服飾ブランドの名称によって分類され、デザイナーブランド、販売店ブランド、メーカーブランド。

ブランドのライフサイクルは通常デザイナーのキャリアより優れています。デザイナーブランドと販売店ブランドは通常区別しにくいです。

メーカーは流通分野に進出し、販売先ブランドとメーカーブランドの成長駆動要因はほぼ同じであるため、本報告はフランス、イタリアなどの国を採用して設計と製作の属性によってブランドタイプを区分する。

_服飾ブランドのデザインと製作属性によって、高級オーダーメイド（HauteCouture/TailorMade/Stylist）、高級既製服（Couture Ready-to-wear）、既製服（Ready-to-wear）があります。

高級オーダーメイド：19世紀半ばにフランスでオーダーメイドされた女装の概念と標準は各国で広く採用されています。イタリアは高級オーダーメイドと呼ばれ、その他の国は高級ファッションとなりました。

既製服：規格化、工業化の大量生産で、価格が安いです。

高級既製服：高級オーダーメイドのデザインと既製服の規格化を結び付けて、デザインは既製服より高くて、価格区間は大きいですが、既製服より高級オーダーメイドより高いです。

アパレルの消費は持続的に増加し、消費構造は多段階、多元化（一）収入、都市化及び人口の増加に向かっており、服飾消費の持続的な増加を牽引し、一人当たりの可処分所得、都市化率及び人口の増加によって、住民の消費水準は持続的に増加し、消費習慣は日増しに成熟している。

服飾消費は一人当たりの消費支出に占める割合が比較的安定している。

代表総量の限度額以上のアパレル卸売り小売総額、中高級消費を代表する重点商業企業服装小売額、全小売業状態を代表する服装靴帽子類小売額によってアパレル消費の変化を測定し、アパレル消費は安定した成長を維持している。

国の「十一五」の発展計画によると、人口の年平均成長率は8‰以下で、都市と農村住民の平均可処分所得は年平均5%伸び、2010年に都市と農村の一人当たり可処分所得はそれぞれ13390元、4150元に達し、全国都市化率は47%に達し、全国総人口は13.6億に達した。

服の消費は持続的に増加する見込みです。

（二）服飾の消費構造は多段階、多様化した一人当たりの収入、都市化率、消費文化及び地域経済などの多方面の違いから服飾の消費構造は多段階、多様化に向かっている。

_都市と農村の間、都市内部および農村内部の平均収入の差は非常に大きい。

都市の最高一人当たりの収入と最低一人当たりの収入は約7.2:1で、農村の最高一人当たりの収入と最低一人当たりの収入は約3.2:1で、都市の最高一人当たりの収入と農村の最高一人当たりの収入は約6.4:1である。

異地域の都市化率の差が非常に大きい。

2007年の全国平均都市化率は約44.9%で、行政区域における最高と最低都市化率はそれぞれ88.7%、27.46%であった。

_異なる地域の消費文化と消費習慣の違いは非常に大きいです。

_中国は地域が広く、地域によって文化の違いがあり、消費文化と消費文化の違いに大きな違いがあります。

実務型消費者の割合を例にとって、華南と西北実務型の消費者の割合はそれぞれ81%、50%である。

地域によって経済の差が非常に大きい。

銭納里の1人当たりの収入変動と工業化の理論によって、1964年のドルで測定して、1人当たりGDPが100ドル以下の時貧困型の高消費で、1人当たりGDPが1000ドルを超えた後に、生存型の消費の比重は下がって、享受型の消費の比重は上昇して、消費構造の進級は加速します。

GDP平定指数から2007年のドルに換算したところ、地域の経済格差による地域別の消費構造の格差が明らかになった。

アパレル市場の深さ細分化時代が来て、国際ブランドがハイエンドを独占し、国内ブランドの同質化競争が深刻な国際ブランドがハイエンドを独占している。

消費者がある価値を認める時、異なる分野のブランドはこのようなアイデンティティの特性を反映してブランドチェーン効果を形成することができます。

調査結果によると、海外ブランドは一線の都市の高級層の中で国内ブランドをはるかに超えている。

総合的な国際服飾ブランドが絶えず流入し、国内服飾ブランドの強い地位が国際服飾ブランドの業界の現状を次から次へと譲っています。国内のハイエンド消費市場は基本的に国際服飾ブランドの独占です。

_国内ブランドの同質化競争が激しく、ブランド間の代替性が強く、全体的に自然ブランドの段階にある。

服のCPIと服のPPI、全体のCPIは長期的に乖離しています。服のブランドは特徴に欠けています。同質化が深刻で、価格競争が激しいです。

2008年初めから現在に至るまで、アパレル輸出の形態は悪化しており、多くの企業が国内市場に転向しており、業界的な価格交渉能力の欠如がより深刻である。

アパレルブランドの発展は一般的に工業化、自然ブランド、ブランド及び多元化の四つの段階に分けられます。

自然ブランド段階の主な特徴はブランドの代替性が強く、アパレルブランドの同質化競争が激しい角度から判断して、中国服ブランドは全体的に自然ブランド段階にあるべきです。

（二）単一ブランドチャネルの数量駆動式の成長はピークに近く、市場深度細分時代が徐々に到来し、中高級ブランドの代替性が著しく強化された。

CPIを着用するとPPIを着用し、全体のCPIは長期的に乖離していますが、2003年現在、中高年消費を代表する重点大規模小売企業の服装売上高の伸びは長期的に販売量の伸びを上回っています。

_市場の細分化次元が増加しているが、まだまだ足りない。

アパレル市場はすでに3次元モデルによって市場を細分化する傾向が現れています。年齢、価格、ファッション度といった、単純に高校の低調を分ける細分化方式が歴史になっています。

アパレル市場は通常地理、人口統計、心理及び行為の4大次元の部下の数が多いサブ次元を細分化する方式を採用しています。

_単一ブランドチャネル数駆動式成長はピークに近い。

近年の中国アパレル小売企業の成長方式を振り返ってみると、単一ブランドのルート数の増加はほとんどのアパレル企業の主な成長方式である。

2007年行政区画では、異なる種類のチャネル数が持続的に増加している単一ブランドをサンプルとし、2007年のチャネルカバー率と近年の複合成長率を計算します。

2007年には全国に4つの直轄市、333つの地級行政区（283の地級市、17の地区、30の自治州、3つの同盟）、2860の県級行政区（856の市管轄区、369の県級市、1463の県、117の自治県、49の旗、3つの自治旗、2つの特区、1つの林区）があります。

_目標顧客の分布範囲によって、宝姿は直轄市と地級行政区の数を占め、残りのブランドは直轄市、地級及び県級行政区を有する。

発表データの開始時間によって、アゴル、七匹狼は2001年を基準として、宝姿、李寧は2003年を基準として、アメリカ服は2005年を基準として、売上高複合成長率を計算します。

チャネル駆動の下で、サンプルブランドの複合成長率はいずれも20%以上で、2007年にチャネル統合を行っているヤゴールを除いて、チャネル被覆率は60%以上である。

_異なる種類及び異なるブランドの位置付け服飾の合理的なルートのカバー率と計算方式は違っていますが、このような高いルートのカバー率は単一ブランドがルート数に依存して増加し、成長を維持する可能性が次第に減少していく必要があります。

2007年現在、服飾小売業は単一ブランドルートの拡張空間に対する懸念が集中しており、多くの大手企業が続々と開始し、あるいはまもなくブランドの拡張と拡張を開始するということを示している。

以上を総合して、単一ブランドのチャネル数は駆動式の成長がピークに近いです。

市場の深さと細分化の時代が徐々に到来している。

総合服飾の消費構造は多段階、多様化傾向にあり、服飾ブランドの発展段階は、歴史はデータと経験に比べてもよく、服飾市場の深さは細分化された時代が徐々に到来している。

中高級ブランド間の代替性が強く、市場の細分化が増え、単一ブランドチャネルの数量駆動式の成長がピークに近づき、一部の国内実力の強いアパレルブランドはすでにブランド間の代替性の強い自然ブランド段階から次第に逸脱し、ブランドの多様化と市場の持続的な細分化に向けたブランド段階への移行を開始した。

歴史的にはデータと経験の角度から分析することができます。中国のアパレル業界は日本のアパレル業界と20世紀70年代の中間市場の細分開始段階と類似しています。

20世紀60～70年代の日本の経済は急速に発展し、アパレル消費が台頭し始め、消費者は欧米の流行に愛顧し、アパレル企業の主な戦略は欧米の流行の趨勢を模倣し、「コンビニ」などの新ルートモデルを利用して業界の成長を分かち合うことである。

70年代初めに日本の経済は低迷しているアパレルの消費需要が落ち込んでいます。欧米の流行を大規模に模倣するやり方は製品と同じになり、アパレル類のCPIは全体のCPIより低くなり始めました。

年代半ばに個性と多様化を提唱した「マンション型工場」が台頭し、市場の細分化が始まり、アパレル類のCPIと全体のCPIの格差が縮小しつつある。

80年代のマンションの工場の中で創造力に富んでいるデザイナーと個性化を強調する店主はDCブランド（Designer⊃1;said Chracter⊃1;s Brand）を出して、市場は持続的に深さの細分化を続けて、アパレル種類のCPIは全体のCPIより高くなることを始めて、この段階は日本のいくつかの国際影响を持つファッションデザイナーを育成して、東京はこれによって世紀ファッションセンターとファッションの発祥地の一つになります。

明確なブランド位置づけと適切な運営モデルの相乗効果は、ターゲット消費者のニーズを十分に共有するためのキーである。国際服飾小売企業の傘下ブランドは、一般的に明確な目標を持っている。ターゲット消費者のニーズに対して、国際服飾小売企業の傘下ブランドは明確な位置づけと適応した運営パターンを定めている。

目標消費者のニーズを十分に共有するための鍵は、ブランド別の位置づけや運営モデルではなく、双方が互いに利益を得ていることである。

_快速反応の典型的な代表であるZARAとH&Mを例にとって、両者の目標顧客は同じ最新のファッションに追随するが、消費能力に制限がある者である。

ZARAはファッションのスピードを強調しています。

H&Mはファッションと価格のバランスに注目して、先導期間は約20日間で、価格は30%低いです。

両者の運営の大まかな違いは以下の通りです。

ZARAは、グループ内から安定した原料を取得し、外部260の原材料サプライヤーから小口の注文をする方式である。

40%のファブリックはInditexグループのCoditelから来ています。そのうち約50%は染色していません。ZARAは販売季節によって市場の変化に応じていつでも染色できるようにしています。

ZARA製品の50%は自分の工場で加工し、80%はスペイン本社近くのヨーロッパ国家工場で完成します。

H&Mは自分の工場を設けないで、生産地に事務所を設立する方式で調達と生産を調整して、製品の60%はアジアで加工して、40%はヨーロッパで加工します。

2、製品の種類と宣伝方式。

ZARAのデザイナーチームは毎年3万種類の新商品を発売し、その中から1万種類を選んで発売しています。

ZARA広告費用は売上高の0.3%だけを占め、優れた地理的位置と洗練されたショーウインドーデザインは主な宣伝手段である。

工場の大量の量の加工方式はコストを下げると同時に、H&Mの製品の種類がZARAより少ないですが、毎年トップクラスの大家を選んで協力して消費者を引きつけます。

（二）ブランドツリーを構築し、企業業績の持続的な成長を維持する_ブランドはライフサイクルを持ち、単一ブランドの目標顧客は限られている。

そのため、国際服飾小売企業は通常ブランドの拡張あるいは拡張の方式を採用して、ブランドのライフサイクルを延長して目標市場を拡充して、企業の業績が持続的に増加することを維持します。

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