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이슈 해석: 중미 패션 & Nbsp; 자고심 기하?

2011/1/8 9:07:00 215

뉴욕 소호구

설날, 전 세계

패션

인간의 눈은 뉴욕을 바라보기 시작했다. 매년 글로벌 패션계의 첫 번째 대사는 뉴욕부터, 2월 중순의 뉴욕 패션쇼케이스, 패션 연관의 큰 커트와 같은 해마다 새로운 물결이 시작된다.

그러나 이 화려한 화려한 커트릭, 모든 보석의 부화와 본질을 까발리면 상당한 현실과 이지다. 마치 뉴욕 패션주 같은 사람들이 말한다: 미국은 현실적인 국가다. 뉴욕 패션주에서 볼 수 있다는 점, 미국 시장의 실력이 없다면, 네가 골머리를 깨고 링컨센터에 들어가야 한다 (뉴욕 패션 주주 장소), 오바마를 현장에 몰고 오면'천금 만금'도 그림자도 보이지 않는 물표에 불과하다.

하물며 뉴욕에서

패션주

엄격한 선별 제도 아래, 미국 주류 시장에서 그림자를 볼 수 없는 브랜드, 링컨센터에 들어갈 가능성은 점점 작아질 것이다.

최근 몇 년 동안 선봉의 중국 브랜드가 선후적으로 뉴욕 패션주 처녀지를 개간해 국내에서 직진고단의 선전 효과를 거두었고, 중국 브랜드의'국제 소리'가 많이 오르고 있지만 브랜드의 진짜 수익이 얼마나 됐을까? 투입과 출산 비례가 아닐까? 브랜드 경영자만 알고 있다.

이것도 이해하기 어렵지 않지만, 오늘날까지 뉴욕 패션주에 참가한 중국

브랜드

절대다수, 어떤 이유에서든 쇼를 한 번, 브랜드 경영자는 적어도 두 가지는 뚜렷하다: 첫째, 뉴욕 패션주와 미국 시장의 연관이 있다. 둘째, 뉴욕 패션주에 온 전 세계의 프로바이어로, 하나의 브랜드에 대한 인상이 너무 많이 인상적이다.

중국 브랜드가 뉴욕 패션에 참여하는 것을 계산할 때, 이미 브랜드가 이성적으로 미국 시장에 투입한 것은 아닐까 {page break}

중미 패션의 긍지

비교해 보면 중국 패션 시장이 전 세계에 개방된 이래, 흔히 입가에 매달려 있는'오메 브랜드'가 대부분 유럽 브랜드와 미국 브랜드라고 할 수 있다.

CK, LEVI'S 점포에 유명하지만 10년 동안 중국 시장에 진출한 미국 주류 브랜드, 성장 비율이 완만하다.

국내에서 자아라, H &M 과 함께 유명하고, 미국 시장은 이 두 브랜드보다 저렴한 GAP 를 비롯해 중국 시장과 다년간 눈여겨온 상태로 아직까지 실질적인 모습을 보이지 않은 것 같다.

미국 패션과 중국 패션이 시종일관 자랑스러워 중국 패션 브랜드에서'국제화 진출'을 외치는 날부터 미국 시장을 개통할 야심도 드물다.

업계 전체가 유럽과 우호협력 관계를 수립하는 동시에 이른바 ‘ 유럽아메리카 진출 ’ 의 또 다른 다리는 영양실조로 보인다.

"이런 상황이 생기게 되면, 시장 수요와 문화 차이는 양측 모두 겁이 난다"고 말했다.

미국 정천 국제 /정천 패션 유한회사 총재 분석에 따르면, 이 해마다 중미 패션 왕래에 종사하는 미국 국적 중국인, 중국 남녀 패션 브랜드가 뉴욕 패션쇼에 첫 번째 발표회에 성공한 공신.

미국 시장은 매우 방대하다. 내판상에서 중국 시장에 약하지 않으며, 국토 면적이 작은 유럽 각국에 더 우월하다.

더욱이 미국 브랜드의 두 번째 공급지, 또한 국토 면적이 거대한 캐나다, 그리고 남미 시장과 유럽 시장, 유럽 및 일본 등의 패션 브랜드가 미국 시장에 계속 진출해 미국 본토브랜드 PK 와 함께 지속적으로 진출할 수 있다.

그래서 먼 중국 시장의 개발에 대해 미국은 유럽 각국이 그렇게 급박하지 않다.

전정설.

쌍방 시장은 매우 방대하다. 쌍방 시장의 패션 브랜드들은 모두 늙어 죽지 않고 왕래할 정도가 많은 것 같다. 만약 그렇다면 왜 중국 브랜드가 뉴욕 패션에 진출하려고 노력하고 있지만, 올해 중국 국제 패션주간에는 미국 패션 인사들의 모습이 많이 나타나, 중미 패션이 다년간 가졌던 그 종이, 폭로될 추세다.

"중국 브랜드가 미국 시장에 들어가기 싫다고 생각하십니까? 불가능하다고 생각합니다. 미국 브랜드도 중국 시장에 동경에 충만해 있습니다. 특히 미국의 금융위기를 비롯한 미국인들을 적극적으로 발전시키는 것 같아요."

만약 미국 브랜드가 중국 시장에 진출하는 것은 어렵지 않을 수도 있지만, 결국 많은 유럽 동포들이 중국에 도처에서 꽃을 피우는 범본본을 참고할 수 있으며, 양측이 공동으로 미국인의 지식재산권 보호에 대한 현실 문제에 대한 망설임에 대해 “ 미식적인 맛 ” 은 중국 패션에 가입할 수 없는 경쟁 행렬을 피할 수 없다.

중국 브랜드의 미국 꿈은 그리 쉽지 않은 것 같다. 뉴욕 패션주는 지름길이 아니라 미국 개점에서도 헛수고만 했다.

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진미 시장 의 상대적 우세 와 현실 문제

현실은 항상 뉴욕 패션의 스타일로 미국 패션 시장의 스타일입니다.

미국 패션 시장의 전야를 다년간 연구해 미국인의 소비의식에 대해 총결했다.

"미국인들은 예쁜 의상을 사야 한다. 브랜드에 대한 요구에 대해 얼마나 진귀한 것인지, 미국인들이 보편적인 소비심리, 그들은 주로 주류 상업시장과 주류 백화점에 가서 옷을 사는데, 어느 동네 쇼핑을 마음대로 하는 것이 아니다"고 말했다.

뉴욕 5번 정도는 말할 것도 없고, 5번 정도가 그리 멀지 않은 소호구로, 현재 미국 젊은이들이 몰려드는 패션 브랜드들이 집합하고, 전 미국에서 이런 패션 쇼핑몰 지역은 미국인들이 소비하는 주요 장소이며, 미국 대다수 작은 도시는 하나의 집중 브랜드의 상업거리뿐, 중국이 옷가게를 마음대로 자기 집 입구에 개업할 것 같지 않다.

상대적으로 주류하는 상업 거리와 백화점 (미국 고교 저급의 3종의 백화점), 미국인들은 디자인을 보고 브랜드가 아니라 주류상구 브랜드만 열면 좋은 브랜드라고 생각한다.

“ 미국 시장에 진출하고 싶은 중국 브랜드에 대한 현지 사람들의 소비심리는 브랜드가 미국에서 발전하기에 매우 적합하다. 유럽인들은 외래브랜드를 받아들이기 어렵다. 특히 그들이 익숙하지 않은 브랜드이다; 미국인들이 많이 개방해야 한다. 그는 네가 중국에서 온 것인지 다른 나라인지 상관없다. 상품만 좋아하면 OK.

중국 브랜드가 유럽에 진출할 가능성은 미국이 유럽보다 낫다.

전정설.

아직까지 중국 브랜드는 미국에서 발붙임에 성공한 사례가 없다면서 미국 주류 시장은 아직 중국 브랜드의 그림자가 없다는 것이다.

"하지만 중국에서 미국에서 시찰을 온 패션 여성을 많이 접대하고 있다. 이들이 착용한 의상 의상 의상 의상 의상을 많이 받고, 미국인들이 이런 의상 브랜드를 묻고, 중국브랜드라는 걸 알게 되면 깜짝 놀랐다"고 말했다.

전정설.

미국 패션 업계는 중국 제조업에 익숙해질 것이다. 미국 패션 제품은 대부분 중국에서 제조한 품질과 기술 함량, 미국인들이 인정해야 한다. 중국패션은 미국에서도 현지 사람들의 추첨을 받을 수 있다는 점에서'중국 브랜드가 미국에 있다'는 도랑은 얼마나 깊을까?

“문화, 생활과 소비 습관, 그리고 투자 원가가 가장 깊은 갭.”

전정씨는 "시장 발전 상황에 대해 중국 브랜드가 쌓여 있고 고향 의식도 있고 중국인이 많은 곳에 있는 것을 좋아하기 때문에 미국 주류 시장에 녹아들기 어렵다"고 분석했다.

미국에 있는 중국인들이 많다는 것을 누구나 다 알고 있다. 먼저 미국 동양브랜드는 인생의 미숙한 환경에서 고향과 장사를 하는 것을 좋아하고, 더욱이 비주류 상가에서 임대 인력 원가도 상대적으로 저렴하고, 이는 경영자들이 진지하게 고려한 요소다.

하지만 브랜드가 정말 착륙하고, 많은 경영자들이 현실의 질곡을 느끼고, 미국에서, 사람들의 소비습관은 가장 실질적이며, 그들은 자신의 수입 상황에 맞는 백화점이나 브랜드를 선택하고, 미국 상업시장도 상당히 완벽하고, 수입이 미약한 사람이라도 상대적으로 서비스를 할 수 있기 때문에, 미국에서 여러 해 동안 생활해 온 사람들은 저렴한 거리를 택하지 않을 것이다.

"그래서 중국 브랜드가 미국 시장에 진출하는 것이 가장 어려운 것은 지명도를 어떻게 울리는 것이 아니라 어떻게 좋은 경로를 통해 주류 상권으로 빠르게 녹여들게 된다."

전정 총결도.

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뉴욕 제5대

진미 시장 은 참고할 수 있는 경로 를 제공할 수 있다

전야는 중국 브랜드가 멋진 뉴욕 패션을 선보여 멋진 쇼를 하며 중국 브랜드로서도 어려운 일이 아니지만, 아무리 아름다운 풍경은 단 한 번밖에 없다면 스치는 기억일 수밖에 없다.

"뉴욕 패션주에 참석한 사람들은 대부분 전 세계에서 온 전문적으로 구매하는 것을 원하지 않는다. 그들은 뉴욕 패션주간 브랜드가 쇼만 하기를 바라지 않는다. 패션주에는 주문이 있어야 한다고 생각한다"고 객관적으로 말했다.

전정설.

일부 브랜드들은 매수를 유치하기 위해 쇼를 하는 동안 뉴욕 주류 상업소에서 일시적인 전시청을 세냈고, 구매자는 쇼를 보고 바로 전시실에 가서 상담을 할 수 있기를 바란다.

트럼프는 뉴욕 패션주 전문 구매자들을 비롯해 패션주간 어떤 브랜드의 전시실이나 전문점, 그들의 작업코스는 패션주간에만 집중해 쇼를 기억해 자신의 마음에 드는 브랜드를 기억하고 유럽으로 가는 것은, 뉴욕 패션주간, 미란, 파리, 런던 등 패션쇼케이스가 시작된다.

이런 구매자들은 유럽과 미국이 각 세대 패션주를 본 후에야 미국으로 돌아가 패션주 지난주 경향적인 브랜드 가게나 전시청을 진지하게 고찰했다.

"그래서 중국 브랜드들이 단기 전시실을 빌렸는데, 사람들이 올 시간이 없었는데 유럽에서 와서 당신의 제품을 보고 싶어할 때까지 기다렸다. 중국 브랜드는 이미 회사를 철수하고 귀국했다. 사람들은 당신의 브랜드에 대한 호감도 도움이 되지 않았다."

전정어는 유감이다.

실제로 미국에서 판로를 열어야 하고, 뉴욕 패션주를 통해 글로벌 매수해 미주, 유럽을 확대하고, 처음으로 미국주류상업구에서 장기적인 점포나 전시실, 즉, 글로벌 상업사들이 최초로 당신을 찾을 수 있다는 것이다.

이 이치는 사실 심오하지는 않지만, 왜 중국 브랜드는 이렇게 하지 않았을까?

전야는 미국 대중 도시 주류 상업구와 주류 백화점에서 독립된 플래그숍을 보유하고 있으며, 1년 집세, 장식 설계, 스태프 임금 (미국 주류 상업구에서 기함점을 열어 미국 국적 직원), 생산 주문, 수전비 등 잡다한 비용을 합쳐 1년 총 금액은 140만 달러 정도다.

이런 원가 는 절대 다수 의 중국 브랜드 들 에게 결코 작은 숫자 가 아니다. 매 시즌 홍보 및 1년 2계절 패션쇼 비용 은 아니다.

"가장 간단한 경로지만 원가는 많은 중국 브랜드를 뒷걸음치게 하고, 또 다른 방식은 여러 브랜드를 모아 전시청의 모델로 미국 주류 시장에 진입한다"고 말했다.

전야가 말한 전시청은 사실 중국 디자이너 브랜드가 파리에서 시도해 본 적이 있다 (SHOWROOOM)는 파리에서 만든'SHOWROOOM'은 단기적인 전시 행위로 파리 패션주 수주 주문서를 끌어들이고, 전야가 말한 전시청은 미국 주류 시장에 장기간 진출하는 상업모델이다.

전시청은 미국에서 흔히 볼 수 있는 비즈니스 루트에 따르면 전시청은 여러 브랜드의 협력을 할 수 있으며 면적은 너무 크지 않으며, 점면 직원들도 많이 필요 없고, 각 브랜드의 원가를 분담하는 데 상대적으로 적었다.

전시청은 백화점을 끌어당기는 수하 주문서를 주고받으며 소매를 겸했다.

전야의 소개는 낯선 브랜드가 미국 시장에 처음 들어섰고 백화점은 적시성 판매 경로로, 전시청의 기능은 거의 1년 365일, 다른 백화점 구매자들이 주문서를 견학하기 때문에 미국 본토브랜드든 오사치 브랜드든 미국 플래그숍, 백화점 매장 매장 매장을 보유한 동시에 몇 대도시에서 자신의 전시청을 가지고 있다.

"5개 브랜드가 전시실을 합작한다면 뉴욕에서 유명한 소호구 브로드웨이 거리에서 평균 비용이 약 20만 달러 정도 된다"고 말했다.

전경은 "이것은 지름길이다. 하지만 몇몇 브랜드가 전시청을 구성하면, 이 브랜드들은 꼭 비슷하지 않게, 남자, 여복, 여복, 캐주얼 등과 다른 유형 그룹이 함께, 미국 상업 시장의 운영 모델로 악성 경쟁을 피하는 것이 좋다"고 말했다.